Crealityは、世界中のユーザーに愛される高品質な3Dプリンターを製造することで定評のあるメーカーです。 その中でも最大のメーカーであることは間違いなく、私もEnder 3 & Ender 3 V2を持っており、その品質を保証しています。

ユーザーから「ある機能とパーツを1台に集約したCrealityのマシンが欲しい」という要望があり、Creality Ender S1の発売で、それを実現したのかもしれません。

この記事では、エンダー3 S1の特徴、仕様、メリット、デメリット、組み立て工程、そして箱開けと水平出しといった面について、かなりシンプルにレビューするつもりです。

もちろん、印刷結果や品質についても、他のお客様のレビューとともにご紹介し、最後にEnder 3 V2 vs Ender 3 S1の基本的な比較も行います。

情報開示：レビューのためにCreality社のEnder 3 S1を無料で受け取りましたが、このレビューにおける意見は私自身のものであり、偏見や影響を受けるものではありません。

このレビューにご期待ください。

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エンダー3 S1」の特徴

• デュアルギアダイレクトドライブ押出機
• CR-Touchオートベッドレベリング
• 高精度デュアルZ軸
• 32ビットサイレントメインボード
• 6ステップのクイックアッセンブリー - 96％がプレインストールされています。
• PCバネ鋼プリントシート
• 4.3インチ液晶ディスプレイ
• フィラメント振れセンサー
• 電源喪失時のプリント復旧
• XYノブ・ベルトテンショナー
• 国際認証と品質保証

デュアルギアダイレクトドライブ押出機

スプライト」の愛称で親しまれているこのダイレクトドライブデュアルギアエクストルーダーは、他の多くのモデルと比べて非常に軽量で、振動やぎくしゃくした動きを抑え、より正確な位置決めを可能にします。 PLA、ABS、PETG、TPUなど幅広い種類のフィラメントに対応しています。

このエクストルーダーへのフィラメントの装填は、Bowdenエクストルーダーよりもずっと簡単で、とても頑丈に作られているように感じます。 ホットエンドが温まれば、手で簡単にエクストルーダーにフィラメントを装填できますし、コントロール画面を使ってエクストルーダーを動かしてフィラメントを押し出すことさえできます。

クロム鋼製の2つのギアを1：3：5のギア比で搭載し、最大80Nの押し出し力で、TPUのような柔軟なフィラメントでも滑ることなくスムーズに送り出し、押し出すことができます。

このエクストルーダーの最大の特長は、重量が210gと軽量であることです（通常のエクストルーダーは約300g）。

CR-Touchオートベッドレベリング

エンダー3 S1の最大の特長は、CR-Touchによる自動ベッドレベリング機能です。 これは16ポイントの自動ベッドレベリング技術で、この3Dプリンターを操作する際の手作業を大幅に軽減してくれます。

CR-Touchは、ベッドレベルを自動的に計算し、測定値を校正します。 基本的には、ベッドに凹凸や反りがあることを考慮して、Gコードを修正します。

センターキャリブレーションが正しく動作していることを確認するために、手動で入力する必要があるだけで、それもアシストしてくれますが。

高精度デュアルZ軸

これまでエンダーシリーズになかった機能として、デュアルZ軸がありましたので、エンダー3 S1に高精度デュアルZ軸が搭載されたことは、非常に喜ばしいことです。 このマシンで見た品質、そして私のエンダー3との比較から、間違いなく違いがわかります。

レイヤースキップやその他の欠陥が発生することもありますが、本機がもたらす機能によって、それは実質的に排除されます。

Z軸デュアルスクリューとZ軸デュアルモーターの組み合わせは、よりスムーズで同期した動きを実現し、プリントの側面にあるレイヤーラインや隆起のない、きれいな3Dプリントをより高い確率で実現することができます。

印刷品質を向上させる大きな要因の一つだと確信しています。

32ビットサイレントメインボード

以前は3Dプリントは非常に大きな音がするものでしたが、メーカーは32ビット静音メインボードを導入することでその問題を解決しました。 これによりノイズレベルが大幅に低減され、オリジナルのエンダー3を持っている私にとっては、非常にありがたいことです。

モーター音は全く聞こえず、50dB以下のかなり大きなファンが作動しますが、個人の許容範囲やマシンとの距離にもよりますが、それほど気にならず、普段通りの活動が可能です。

6ステップのクイックアッセンブリー - 96％がプレインストールされています。

私たちは皆、素早く組み立てられる3Dプリンターが大好きです。 Ender 3 S1（Amazon）は、組み立てをより簡単にするために、96％のプレインストール機と6ステップの迅速な組み立てプロセスを明記しています。

私は、縦枠を逆に取り付けてしまい、混乱しましたが、間違いに気づいて修正することができました！

組み立てはとても簡単で、エクストルーダー、テンショナー、ベッド、そしてデュアルZ軸まで、ほぼ完成していることに感謝しています。 このデザインは、将来的に3Dプリンターのメンテナンスも簡単で楽になります。

また、プリンターを組み立てるための簡単な手順を説明した取扱説明書もあります。

PC磁性バネ鋼板（フレキシブル）

PCバネ鋼板は、ビルドプレートを "たわませる "ことができ、3Dプリントがきれいに飛び出します。 接着性も非常によく、接着剤を追加しなくてもモデルがきれいにくっつきます。

基本的には、上部にPCコーティング、中間にバネ鋼板、下部にマグネットステッカーをベッドに貼り付けるという組み合わせです。

以前のように原始人のようにビルドプレートを掘る必要はなく、マグネット式のプリント台を外し、曲げるだけでプリントがスムーズに剥がせます。

このマシンには、私たちの3Dプリントの生活をとても楽にしてくれる機能がたくさんあるので、3Dプリントする新しい素晴らしいものを見つけることに集中できます！

PETGは少しくっつきやすいので、スライサーで0.1～0.2mmのZオフセットをかけると、PETGプリントに特化できます。

4.3インチ液晶ディスプレイ

4.3インチの液晶画面は、バックパネルにネジを打ち込むのではなく、画面の中に金属のピンをはめ込んでスムーズにスライドさせ、クリップで固定する「スリップイン」方式を採用しており、組み立て方もなかなかいい感じです。

タッチスクリーンの操作やユーザーインターフェースは、伝統的なデザインとモダンなデザインが混在しており、「プリント」「コントロール」「プリペア」「レベル」の各オプションが用意され、必要なものを簡単に見つけることができます。

ノズルやベッドの温度、ファンの回転数、Zオフセット、流量、印刷速度の割合、X、Y、Z座標を表示します。 5分間操作しないと自動的にライトが暗くなり、エネルギーを節約できます。

ただ、クリックするたびに鳴るビープ音をオフにすることができないので、若干うるさいのが難点です。

フィラメント振れセンサー

フィラメント切れセンサーがなくてもフィラメント切れを起こしたことがない人は、この機能をあまり評価していないかもしれません。 この機能を持つことは、すべての3Dプリンターが持つべき大きな課題です。

15時間のプリントで13時間目にフィラメントが切れ始めたとき、フィラメント切れセンサーが役に立ちます。 これは、エクストルーダーの前に置かれた小さな装置で、フィラメントの通過が止まると、3Dプリンターは一時停止してフィラメントの交換を促します。

フィラメントを入れ替えて「続ける」を選択すると、フィラメントがない状態で印刷を続けるのではなく、最後の場所に行って通常通り印刷を続けます。 素晴らしい機能ですが、前のレイヤーとの密着度合いによってはレイヤーラインが出ることがありますので、ご注意ください。

電源喪失時のプリント復旧

実は、3Dプリントをする際に、誤ってプラグが抜けてしまい、電源が切れてしまったのですが、電源を入れ直すと、プリントを続けるように促され、続けるを選択すると、何事もなかったかのようにプリントを開始することができました。

また、停電やプラグの抜き差しがあっても、長時間のプリントを保存することができます。

XYノブ・ベルトテンショナー

XYノブのベルトテンショナーは、操作を簡単にするための優れた機能です。 今まではベルトを固定しているネジを外し、変な角度でベルトに力を加え、同時にネジを締めようとしなければならず、かなり煩わしかったのですが、この機能を使うことで、ベルトを固定することができます。

ベルトの張力を最適化し、最高の品質を実現します。

国際認証と品質保証

CE、FCC、UKCA、PSE、RCMなどの安全認証を取得し、様々な専門試験機関の認証に合格しています。

エンダー3 S1」（Amazon）が届いたら、間違いなく、そこに込められた職人技やデザインの高さに気づくはずです。

エンダー3 S1」の仕様

• モデリング技術：FDM
• ビルドサイズ：220×220×270mm
• プリンターサイズ：287×453×622mm
• 対応フィラメント：PLA/ABS/PETG/TPU
• 最大印刷速度：150mm/s
• 印刷精度 +-0.1mm
• フィラメント径：1.75mm
• 正味重量：9.1KG
• 押出機の種類：「スプライト」ダイレクトエクストルーダー
• 表示画面：4.3インチカラー画面
• 定格出力：350W
• 層解像度：0.05～0.35mm
• ノズル径: 0.4mm
• 最大ノズル温度：260
• 最大ヒートベッド温度：100
• 印刷プラットフォーム：PCバネ鋼板
• 接続タイプ：Type-C USB/SDカード
• 対応ファイル形式：STL/OBJ/AMF
• スライスソフトウェア：Cura/Creality Slicer/Repetier-Host/Simplify3D。

エンダー3 S1」の特典

• 印刷品質は、チューニングなしで最初の印刷からFDM印刷ができ、最大解像度0.05mmと素晴らしいものです。
• 一般的な3Dプリンターと比較して、組み立ては6ステップと非常に短時間で完了します。
• レベリングは自動で行われるため、操作性が格段に向上する
• ダイレクトドライブ押出機により、フレキを含む多くのフィラメントに対応。
• X軸、Y軸のテンショナーノブでベルトの張りを容易にします。
• ツールボックスは、3Dプリンター内に工具を収納することができ、スペースを確保することができます。
• ベルトを連結したデュアルZ軸により、安定したプリント品質を実現
• ケーブルマネジメントがとてもきれいで、他の3Dプリンターのように邪魔にならない。
• MicroSDではなく、大きめのSDカードを使用するのは、使い勝手がよく、紛失しにくいので気に入っています
• 底面のゴム足が振動を抑え、印刷品質を向上させます
• 硬めのイエローベッドスプリングで、ベッドを長く水平に保つことができます。
• ホットエンドが50℃以下になると、自動的にホットエンドファンをオフにします

エンダー3 S1」のデメリット

• タッチスクリーン式ディスプレイは搭載していませんが、それでも操作はとても簡単です
• ファンダクトが印刷中の正面からの視界を遮るので、ノズルを横から見ることになる。
• ベッド背面のケーブルは、長いラバーガードが付いているため、ベッドのクリアランスが狭くなります
• 表示画面のビープ音を消すことができない
• プリントを選択すると、最初はベッドだけを加熱し、ベッドとノズルの両方を加熱しない。 Preheat PLA」を選択すると、両方を同時に加熱することができる。
• CR-Touchセンサーの色をピンク/パープルから変更するオプションは見当たりません。

アンボックス＆アンプ; エンダー3 S1の組み立て

こちらが「エンダー3 S1」の初期パッケージ（Amazon）、10KG前後のそこそこの大きさの箱です。

これは開封後の箱の上部で、PLA & TPUを使用したダイレクトドライブエクストルーダーの巻き取り設定に関する有用なヒントが記載されています。

エクストルーダー/ホットエンド、スプールホルダー、ワイヤークランプ、電源ケーブル、アフターセールスカードが同梱されているなど、最高レベルのパッケージです。

エンダー3 S1の次のレイヤーでは、マシンの主要部分、ベッドやその他の付属パーツを備えた組み立て済みのフレームを見ることができます。

箱から出したものをテーブルの上に並べると、何が届くのかがよくわかります。 組み立て済みのフレームは、マシンを組み立てる際に大きな違いとなります。

上の写真の左下にある、すべてのネジ、ナット、USB、SDカード、スペアノズル、スペアパーツ、そしていくつかのステッカーが入っているツール＆アンプ；アクセサリーを開梱したところです。 また、保証書のアフターサービスカードとインストールガイドがあります。

エクストルーダーは、この3Dプリンターの最もクールな機能の1つで、高品質のプリントのために作られた本物のユニークでモダンなデザインを提供します。 自動ベッドレベリング用のCR-Touchが既にインストールされています。

ディスプレイスクリーンにはこのような金属製のピンがあり、ディスプレイスクリーンのブラケットにはめ込むことで、組み立てが少し楽になります。

組み立ては10分程度、3Dプリンターを組み立てたことがある人ならもっと短時間でできるはずです。

ステップ1：4本のM3×6六角穴付きキャップスクリューでノズルアセンブリをマウントバックパネルに装着します。

ステップ2：ワイヤークランプをX軸モーターのバックパネルに挟む

ステップ3：メインフレームをベースに置き、両サイドにM5×45の六角穴あきネジを2本ずつ取り付ける

ステップ4：ディスプレイブラケットを右のプロファイルの側面に置き、3本のM4×18六角平丸頭ネジで締めます。

ステップ5：ディスプレイ背面のピンをディスプレイブラケットの大きな穴に合わせ、下にスライドさせてクリップで固定する

ステップ6：スプールホルダーパイプをマテリアルラックの右端に取り付け、プロファイルのフロントスロットに取り付けます。 押してクランプで固定する

これでメインアッセンブリーは完了ですが、次に関連するワイヤーを取り付け、お住まいの地域の電圧（115Vまたは230V）に基づいた電圧レベルが正しく設定されていることを確認します。 これが完了したら、電源ケーブルを接続し、プリンターの水平出しに取り掛かります。

組み立てたエンダー3 S1を正面から見たところです。

横から見たところです。

エンダーの水平化 3 S1

レベリングの方法はいたって簡単で、4つのツマミが緩まないようにきちんとねじ込まれていることを確認し、あとはメイン表示画面から「レベル」を選択するだけです。

CR-Touchがベッドを横断してベッド距離を測定し、補正を行う16点自動レベリングプロセスに直接入ります。

ここでは、オートレベリングの様子をご紹介します。

右下から順に4×4で16点を計測しています。

その後、正確なZオフセットが得られるように、真ん中の計測を終了し、手動で水平にするように指示されます。 これは、後からコントロール画面で簡単に変更することができます。

Zオフセットのプロンプトが表示されなかった場合は、プリンターを原点復帰させてからZ軸を0に動かし、Zオフセットを手動で設定することをお勧めします。これはプリンターに、ノズルがベッドに触れているはずだが、触れていないかもしれないことを伝えるものです。

次に、A4サイズの紙を手に取り、ベッドの真ん中だけ手動でレベリングする方法を行いたいのですが、コントロールノブでZ軸をZオフセットで動かします。 紙をわずかに揺らすことができれば、Z軸が適切に設定されレベリングされていることになります。

このプロセスを紹介したパーギア社の以下のビデオをご覧ください。

印刷結果 - エンダー3 S1

さて、いよいよエンダー3 S1（Amazon）の3Dプリントの実物を見ていきましょう！ここでは、最初の3Dプリントを集め、さらにクローズアップしたものを紹介します。

左が白のPLA、右が黒のTPUで作ったテストバニーです。 TPUを50mm/sのスピードでもうまく3Dプリントできるのは驚きです。 これらはUSBで送られてきました。

ネジとナットのいいとこ取りのツーウェイスクリューの組み合わせですが、最後のほうでナットに問題がありました。

ナットの接着は、前後の動きで下のフィラメントが完全にきれいになっていなかったためか、なんとかできましたが、他の3Dプリントはすべて完璧に接着しています。

幸いなことに、まだ意図したとおりに動作しています。 素材をより滑らかにするために、何度も上下に回転させ、PTFEオイルを追加する必要がありました。

これは、黒いPLAで作られたクールな小さな宝石箱です。 レイヤーは非常にきれいで、簡単にこすり落とせる軽い糸引き以外は、特に不完全な点は見当たりません。 ファイルを見つけられませんでしたが、同様の糸引きコンテナがこちらです。

黒いPLAで作られたこのエンダー3のハンドルは、とてもきれいに仕上がりました。 このファイルはUSBで送られてきました。

このFlexi Rexを黒色PLAで印刷したところ、関節を動かすのに少し力が必要でしたが、これは1mmあたりのステップ数が必要以上に多いためです。 Ender 3 S1では1mmあたりのステップ数が424.9でしたが、350程度に下げるとうまくいきますね」。

3Dプリンターが言うところの押し出し量に見合うように、1mmあたりの押し出し量テストをきちんと実施することをお勧めします。

ブルーダイヤモンドPLAでこのインフィニティ・キューブを作りましたが、とても良い出来栄えでした。

同じブルーダイヤモンドPLAから、このクールなスパイラルベースもチェックしてみてください。

レイヤーは上から下まで、かなり完璧に押し出されています。

プリンターの性能を確認するため、All-In-One Testを行うことになりました。 すべてのセクションをファンタジックに印刷することに成功したようです。

iPhone 12 Proのスマホケースで、一つはブルーダイヤモンドPLA、もう一つはブラックTPUで作られています。 完全なスマホケースなので、PLAの方は入らないのですが（私のミス）、ブラックTPUの方はぴったりとフィットしています。

PETGはもちろん、XYZのキャリブレーションキューブも試してみました。 レイヤーも文字もきれいに接着しました。 ただ、キューブの上部に少し欠点がありました。 アイロンをかけていなかったので、なぜそうなったのかはよく分かりませんが。

これは本当にクールな見た目の3Dベンチャーです！

ストリングスも付属していたのですが、後から考えたところ、Retraction Distanceを0.8mmから1.4mmに増やした方が、私が行ったリトラクトテストではうまくいきました。 Retraction Speedも35mm/sで使いましたよ。

これはUSBにあった黒いTPUで作ったテスト猫です。 少し糸引きがあったり、塊があったりしますが、それでもうまく印刷できました。 引き込みのダイヤルを調整すれば、これらの不完全な部分を修正することができます。

この黒TPU製のFlexi-Fish 3Dプリントは見事にプリントされました。 非常に素晴らしい粘着力で、きちんとたわみます。 これは上の猫と同じ設定でしたが、このプリントはよりシンプルなジオメトリで収縮も少ないので、それほど糸引きはしませんでした。

Ender 3 S1を使って、すぐにあらゆる種類の3Dプリントを成功させました。 そのほとんどは、あまりチューニングすることなく、です。

PETG製のS-Plugと呼ばれるパーツフィッティングキャリブレーションをご覧ください。 押出量不足/過剰のテストに適しており、押出機のステップ/mmテストと同様です。

これらのプリントの後、ERYONE Marble PLAでMyMiniFactoryからこの素晴らしいElon Muskの3Dプリントを0.2mmの層高で行いました。

レイヤーハイト0.12mmのミケランジェロ「ダビデ像」です。 Zサポート距離を長くして、サポートがモデルから離れ、取り外しやすくしました。 背面に若干の欠陥が見えますが、サンディングできれいになります。

エンダー3 S1」のカスタマーレビュー

エンダー3 S1」（Amazon）は、執筆時点ではまだ新しい製品なので、カスタマーレビューは多くありません。 私が見たところ、レビューはほとんどポジティブで、Crealityがこのマシンに追加した新機能を評価している人が多かったです。

私はABSでのプリントを試していませんが、S1を持っている人が、かなり完璧なABSプリントを作り出していると言っていました。 これは、小さな隙間のある半密閉環境、冷却ファンオフ、プリントベッドに接着剤を使用した場合の話です。

あるユーザーからは、「買ったばかりでセットアップがとても簡単だったが、画面が読み込まれず、Crealityという文字だけが表示されるという問題があった」というコメントがありました。

コメントだけなので修正されたかどうかはわかりませんが、これはパターン化されていないようですが、品質管理の問題のような気がします。

また、フィラメント振れセンサーの動作は良好だが、プリントを再開しようとすると電源が落ちてビルドプレートが破損するというコメントがありました。 私のものは問題なく動作したので、これは珍しい問題なのかもしれません。

PLA、PLA+、TPU、PETGなど様々なフィラメントを試した結果、多くのプリントを成功させ、12時間以上のプリントも問題なくできました。

騒音の面では、信じられないほど静かで、作動音が聞こえるのはファンだけで、全体的にかなり静かとのことです。

Creality Ender 3 S1については、素晴らしいビデオレビューが公開されていますので、下記よりご確認ください。

3Dプリント総集編

BV3D：Bryan Vinesレビュー

Ender 3 S1 Vs Ender 3 V2 - 基本的な比較。

Ender 3 S1」と「Ender 3 V2」の比較は、よく行われることです。 この2つのマシンは、箱から出してもかなり使えるのですが、いくつかの重要な違いがあり、それを選ぶのが面白いでしょう。

主な違いは価格です。 Ender 3 S1の価格は現在約400～430ドルですが、これまでのCreality製3Dプリンターと同様、時間の経過とともに下がっていくと思います。 Ender 3 V2の価格は現在約280ドルで、120～150ドルの差があります。

さて、実際の機能やパーツにはどのような違いがあるのでしょうか。

S1には、V2にはない以下のようなものがあります：

• デュアルギアダイレクトドライブ押出機
• デュアルZリードスクリュー＆タイミングベルト付モーター
• オートレベリング - CR Touch
• コーティングされたスプリングスチールベッド
• フィラメント振れセンサー
• 3つのパーツで構成された6ステップの組み立て式。

基本的に、エンダー3 S1は箱から出してすぐに高度にアップグレードされたマシンであり、あまりいじくり回すことを心配することなく、すぐに印刷に取り掛かることができますが、その分プレミアムがついています。

現在のところ、この新しいエクストルーダーを単体で購入してEnder 3 V2に追加することはできませんが、将来的には何らかのアップグレードキットが用意されるかもしれませんね。

このエクストルーダーの利点のひとつは、フィラメントの交換が素早く簡単にできることです。

ノズルを温め、手動でレバーを押し下げ、ノズルからフィラメントを少し押し出し、フィラメントを引き抜くだけです。

エンダー3 V2を手に入れてアップグレードをしようと思えば、S1に近いものが手に入りますが、アップグレードにかかる時間（と潜在的なフラストレーション）を考慮しなければなりません。 これは、好みによりますね。

私自身は、フィラメントを入れてキャリブレーションを行い、印刷を開始するだけでいいのですが、人によっては、いろいろといじくり回すことを楽しむ人もいます。

また、S1のZ軸測定値が270mmであるのに対し、Ender 3 V2では250mmと、高さも20mmほどアップしています。

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