Ved 3D-printning anvendes en række forskellige materialer, hvoraf flydende baserede harpikser og termoplastiske filamenter er to af de mest almindelige, du finder.

Filamenter anvendes til FDM-teknologi (Fused Deposition Modelling) i 3D-printing, mens harpikser er materialer til SLA-teknologi (Stereolithography Apparatus).

Begge disse trykmaterialer har kontrasterende egenskaber, deres egne unikke egenskaber, fordele og naturligvis også ulemper.

Denne artikel fokuserer på en detaljeret sammenligning mellem de to, så du kan beslutte, hvilket trykmateriale der er det rigtige for dig.

Kvalitet - Er resinprint bedre kvalitet end filamentprint?

Når det drejer sig om at sammenligne kvalitet, er svaret på forhånd, at resinprinting er meget bedre kvalitet end filamentprinting, punktum.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan få en fantastisk kvalitet med FDM 3D-printere. Faktisk kan filamenter også overraske dig med deres fantastiske niveau af prints, der er næsten lige så gode, men stadig væsentligt ringere end resiner.

Men for at få dette, skal du regne med en betydelig forøgelse af 3D-printtiden.

SLA- eller harpiksudskrivning har en stærk laser, som har en meget præcis dimensionel nøjagtighed og kan lave små bevægelser i XY-aksen, hvilket fører til en meget høj opløsning af prints sammenlignet med FDM-print.

Antallet af mikroner, som SLA 3D-printere bevæger sig med, er også af meget høj kvalitet, nogle viser endda en opløsning på op til 10 mikroner sammenlignet med standard 50-100 mikroner i FDM-printning.

Desuden udsættes modellerne for en betydelig mængde stress ved filamentprintning, hvilket kan være en af grundene til, at overfladestrukturen ikke er lige så glat som ved resinprintning.

Den høje varme, der anvendes ved filamentprintning, kan også resultere i ufuldkommenheder i printet, som kræver efterbehandling for at blive fjernet.

Der er mange grunde til, at det sker, så min artikel om hvordan du løser klumper og zits på 3D-print kan hjælpe dig med at løse problemerne meget klart.

I FDM-printning er opløsningen af dine prints et mål for dysediameteren sammen med præcisionen af ekstruderingen.

Der findes mange dysestørrelser, som har deres egne fordele og ulemper. De fleste FDM 3D-printere i dag leveres med en 0,4 mm dysediameter, som grundlæggende er en balance mellem hastighed, kvalitet og præcision.

Du kan ændre dysestørrelsen når som helst med 3D-printere. Størrelser på over 0,4 mm er kendt for at give hurtig udskrivning og har få dyse-relaterede problemer.

Størrelser på mindre end 0,4 mm giver dig stor præcision med bedre kvalitet af overhæng, men det er dog på bekostning af hastigheden, og du kan gå helt ned til en dyse med en diameter på 0,1 mm.

Når du tænker på 0,4 mm sammenlignet med 0,1 mm, er det 4 gange mindre, hvilket direkte afspejler, hvor lang tid dine udskrifter tager. Hvis du vil ekstrudere en tilsvarende mængde plasti , vil det betyde, at du skal gå over linjerne fire gange.

SLA 3D-printere, der bruger fotopolymerharpiks til 3D-printning, kan prale af langt mere detaljerede prints med indviklet dybde. En god grund til, at dette sker, er laghøjden og mikronerne.

Denne tilsyneladende uskyldige indstilling påvirker opløsning, hastighed og generel tekstur. For SLA 3D-printere er den mindste laghøjde, hvor de kan udskrive komfortabelt, meget mindre og bedre sammenlignet med FDM-printere.

Dette mindre minimum bidrager direkte til den fantastiske præcision og detaljerigdom på resinudskrifter.

Ikke desto mindre kan nogle 3D-printfilamenter som PLA, PETG og nylon også give enestående kvalitet. Men med hver type 3D-printning er der visse ufuldkommenheder, som du skal holde øje med, og som kan gå ud over dit prints standard.

Her er en kort oversigt over udskriftsfejl i forbindelse med filamentudskrivning:

• Strygning - Når der er snorlige linjer af tynde tråde i dine modeller, som regel mellem to lodrette dele
• Udhæng - Lag, der strækker sig ud over det foregående lag i store vinkler, kan ikke bære sig selv, hvilket fører til nedhængning. Kan udbedres med støtte.
• Blobs & Zits - Små vorte-lignende bobler/klatter/zoner på modellens yderside, som regel fra fugt i filamentet
• Svag lagbinding - De faktiske lag klæber ikke ordentligt til hinanden, hvilket fører til et groft udseende print
• Linjer på siden af tryk - Overskridelser i Z-aksen kan føre til meget synlige linjer i hele tilstanden udvendigt
• Over & underekspression - Mængden af filament, der kommer ud af dysen, kan enten være for lille eller for stor, hvilket fører til tydelige printfejl
• Huller i 3D-udskrifter - Kan opstå som følge af underudvidelse eller overhæng og efterlader synlige huller i din model, og er desuden svagere.

Her er en kort oversigt over trykfejl ved udskrivning af resin:

• Modeller, der løsnes fra byggepladen - nogle byggeoverflader har ikke så god vedhæftningsevne, du vil have det præ-tekstureret. Opvarm også miljøet
• Overhærdning af udskrifter - pletter kan være synlige på din model og kan også gøre din model mere skrøbelig.
• Hærdet harpiks forskydninger - Udskrifter kan mislykkes på grund af bevægelser og forskydninger. Det kan være nødvendigt at ændre orienteringen eller tilføje flere understøtninger.
• Adskillelse af lag (Delaminering) - Lag, der ikke binder ordentligt, kan nemt ødelægge et print. Tilføj også flere understøtninger

Med en SLA 3D-printer klæber lag af harpiks hurtigt til hinanden og har finere detaljer, hvilket fører til en førsteklasses printkvalitet med spektakulær præcision.

Selv om kvaliteten af filamentudskrifter også kan blive meget god, vil det stadig ikke kunne måle sig med det, som resin kan klare, så vi har en klar vinder her.

Pris - Er harpiks dyrere end filament?

Resin og filamenter kan begge blive meget dyre afhængigt af mærke og mængde, men du har også muligheder for dem i budgetklassen. Generelt er resin dyrere end filamenter.

Forskellige typer filamenter vil have meget forskellige priser, ofte billigere end andre og normalt billigere end resin. Nedenfor gennemgår jeg budgetmulighederne, mulighederne på mellemniveau og de højeste prisniveauer for resin og filamenter.

Lad os se på, hvilke priser du kan få for budgetharpiks.

Når man kigger på den bedste sælger på Amazon for 3D-printerharpiks, er Elegoo Rapid UV-hærdende harpiks det bedste valg. Det er en fotopolymer med lav lugt til din printer, som ikke koster dyrt.

En flaske på 1 kg koster under 30 $, hvilket er en af de billigste harpikser derude og et ret anstændigt beløb i betragtning af de samlede omkostninger ved harpikser.

Som budgetfilament er PLA det sædvanlige valg.

Et af de billigste filamenter, der stadig er af høj kvalitet, som jeg fandt på Amazon, er Tecbears PLA 1Kg Filament. Det koster omkring 20 $. Tecbears PLA er meget højt vurderet med omkring 2.000 vurderinger, hvoraf mange er fra tilfredse kunder.

De var vilde med emballagen, hvor let den er at bruge, selv som nybegyndere, og den generelle udskriftskvalitet på deres modeller.

Den har garantier bag sig, som f.eks:

• Lavt svind
• Klumpfri & boblefri
• Reduceret sammenfiltring fra mekanisk vikling og streng manuel kontrol
• Utrolig dimensionel nøjagtighed ±0,02 mm
• 18 måneders garanti, så det er praktisk talt risikofrit!

Okay, lad os nu se på de lidt mere avancerede 3D-printmaterialer og starte med harpiks.

Et meget velrespekteret mærke af 3D-printerharpiks går direkte til Siraya Tech, især deres Tenacious, Flexible &; Impact-Resistant 1Kg Resin, som du kan finde på Amazon til en moderat pris (~ $65).

Når man begynder at inddrage specifikke egenskaber i harpiks, begynder prisen at stige. Denne Siraya Tech-harpiks kan bruges som et godt additiv til at øge styrken af andre harpikser.

De vigtigste kvaliteter og funktioner bag den er:

• Stor fleksibilitet
• Stærk og høj slagfasthed
• Tynde genstande kan bøjes 180° uden at splintre
• Kan blandes med Elegoo harpiks (80% Elegoo til 20% Tenacious er en populær blanding)
• Ret lavt lugtende
• Har en Facebook-gruppe med nyttige brugere og indstillinger, der skal bruges
• Producerer stadig meget detaljerede udskrifter!

Vi går videre til et lidt mere avanceret filament i den mellemste prisklasse.

En rulle filament, som du helt sikkert vil elske efter brug, er PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate Filament fra Amazon. En spole på 1 kg af dette filament koster omkring 50 $, men er meget værd at betale for de kvaliteter, du får.

Funktioner og fordele ved PRILINE Carbon Fiber Filament er:

• Høj varmetolerance
• Høj styrke/vægt-forhold og er meget stiv
• Tolerance for dimensionel nøjagtighed på ±0,03
• Udskriver meget godt og er let at opnå udskrivning uden skævhed
• Fremragende laghæftning
• Nem fjernelse af støtte
• Har ca. 5-10 % kulfibervolumen i forhold til plast
• Kan udskrives på en Ender 3, men det anbefales at bruge en hotend i metal

Nu til den førsteklasses, avancerede harpiks prisklasse, som du sandsynligvis ikke vil købe i løs vægt ved et uheld!

Hvis vi går over til et premium harpiksfirma med premium harpikser og 3D-printere, vil vi nemt finde os selv hos Formlabs.

De har en meget specialiseret 3D-printerharpiks, som er deres Formlabs Permanent Crown Resin, der koster over 1.000 dollars for 1 kg af denne førsteklasses væske.

Den anbefalede levetid for dette materiale er 24 måneder.

Denne permanente kroneharpiks er et langtidsholdbart biokompatibelt materiale og er udviklet til vaneers, tandkroner, onlays, inlayy og broer. Kompatibilitet viser som deres egne 3D-printere, som er Formlabs Form 2 & Form 3B.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan professionelle skal bruge denne resin på deres side om brug af permanent kronresin.

Okay, nu til det førsteklasses, avancerede filament, som vi har ventet på!

Hvis du vil have et materiale, der er meget udbredt inden for olie/gas, bilindustrien, luft- og rumfart og industrien, vil du være tilfreds med PEEK-filament. Et godt mærke er CarbonX Carbon Fiber PEEK Filament fra Amazon.

Men du vil blive overrasket over at vide, at det vil koste dig omkring $150... for 250g. En fuld 1Kg spole af denne Carbon Fiber PEEK koster omkring $600, hvilket er betydeligt mere end din standard PLA, ABS eller PETG, som du allerede kan se.

Dette er ikke et materiale, der skal tages let på.

Det kræver en tryktemperatur på op til 410 °C og en bedtemperatur på 150 °C. De anbefaler at bruge et opvarmet kammer, en dyse af hærdet stål og en bedklæbning som tape eller en PEI-folie.

PEEK anses faktisk for at være en af de mest effektive termoplastmaterialer, der findes, og den bliver endnu bedre med blandingen af 10 % højmodulære, hakkede kulfibre.

Det er ikke kun et ekstremt stift materiale, men har også en usædvanlig teknisk, termisk og kemisk modstandsdygtighed samt letvægtsegenskaber, og det har også næsten ingen fugtabsorption.

Alt dette viser, at harpiks og filamenter ikke adskiller sig meget fra hinanden, når det drejer sig om prisen.

Du kan få billige harpikser og billige filamenter, hvis du er villig til at gå på kompromis med nogle ekstra funktioner og mere kvalitet.

Brugervenlighed - Er filament nemmere at udskrive end harpiks?

Harpiks kan være ret rodet, og der er en stor efterbehandling involveret. På den anden side er filamenter meget nemmere at bruge og kan varmt anbefales til folk, der lige er begyndt med 3D-printning.

Når det drejer sig om harpiksudskrivning, kræver det generelt en meget større indsats at fjerne aftrykkene og gøre dem klar i deres endelige fase.

Efter printet skal du tage højde for en betydelig indsats for at få din resinmodel væk fra byggeplatformen.

Det skyldes, at der er en hel masse uhærdet harpiks, som du skal håndtere.

Du skal vaske emnet i en rengøringsopløsning, en populær opløsning er isopropylalkohol, og efter at harpiksen er blevet vasket af, skal den hærdes under UV-lys.

Udskrivning af filament kræver meget mindre anstrengelse, når printet er færdigt. Førhen skulle man virkelig anstrenge sig for at få filamentprintet løsnet fra printbedet, men tingene har helt sikkert ændret sig.

Vi har nu praktiske magnetopbygningsoverflader, der kan fjernes og "bøjes", hvilket resulterer i færdige prints, der nemt kan springe af byggepladen. De er ikke dyre at anskaffe, og masser af højt vurderede anmeldelser vidner om, hvor gode de er.

Filament- eller FDM-udskrifter kræver ikke rigtig efterbehandling, medmindre du har brugt støttematerialer, og de ikke blev fjernet så glat. Hvis du ikke har noget imod et par ru pletter på et print, er det ligegyldigt, men du kan ret nemt rense det op.

Et godt værktøjssæt til 3D-printere kan hjælpe dig med at rense FDM-udskrifter. CCTREE 23 Piece Cleaning Toolkit fra Amazon er et godt valg til at ledsage dine filamentudskrifter.

Den omfatter:

• Sæt med nålefil
• Pincet
• Værktøj til afgratning
• Dobbeltsidet poleret bar
• Tænger
• Knivsæt

Det er perfekt til begyndere og selv avancerede modelbyggere, og kundeservice er i topklasse, hvis du støder på problemer.

Ellers er efterbehandlingen måske lige så vanskelig som med resin, men processen er helt sikkert kortere med filamenter.

Når det er sagt, er der nogle almindelige problemer med udskrivning af harpiks og filamenter, herunder dårlig vedhæftning til byggepladen, delaminering, som dybest set er, når dine lag skilles, og rodet eller indviklet udskrivning.

For at løse problemer med vedhæftning ved udskrivning med harpiks kan du tjekke din byggeplade og dit harpikstønde og sørge for, at du kalibrerer det korrekt.

Hvis harpiksen er for kold, vil den ikke klæbe til byggeplatformen, og harpikstanken vil være dårligt fastgjort. Prøv at flytte printeren til et varmere sted, så printkammeret og harpiksen ikke er så koldt længere.

Når der ikke er tilstrækkelig vedhæftning mellem lagene i dit resinprint, kan der desuden opstå delaminering, hvilket kan få dit print til at se meget dårligt ud.

Heldigvis er det ikke så svært at løse dette problem. Først skal du kontrollere, at lagets vej ikke er blokeret af en forhindring.

For at gøre dette skal du sikre dig, at harpikstanken er fri for snavs, og at rester fra det foregående print ikke bliver en hindring på nogen måde.

Vigtigst af alt er det, at du bruger understøtninger, hvor det er nødvendigt. Dette tip alene er nok til at løse mange problemer med både harpiks- og filamentprintning, især hvis vi taler om kvalitetsproblemer som f.eks. overhængsler.

Hvad angår rodede udskrifter, skal du desuden sørge for, at du arbejder med korrekt orientering, da forkert justering er en berygtet årsag til fejl i udskrifter.

Desuden kan svage understøtninger ikke støtte dit print særlig godt. Brug stærkere understøtninger, hvis det er tilfældet, eller du kan endda øge antallet af anvendte understøtninger, hvis du ikke er så bekymret for at fjerne dem bagefter.

Når du først har din proces til resin- eller filamentprintning, bliver de ret nemme hver for sig, men generelt vil jeg sige, at filament FDM-printning er nemmere end resin SLA-printning.

Styrke - Er 3D-print i harpiks stærkt sammenlignet med filament?

3D-udskrifter i harpiks er stærke med visse premium-mærker, men udskrifter i filamenter er meget stærkere på grund af deres fysiske egenskaber. Et af de stærkeste filamenter er polycarbonat, som har en trækstyrke på 9.800 psi. Formlabs Tough Resin angiver dog en trækstyrke på 8.080 psi.

Selv om dette spørgsmål kan blive meget kompliceret, er det bedste enkle svar, at de fleste populære harpikser er skøre sammenlignet med filamenter.

Med andre ord er filament meget mere robust. Hvis du køber filament til lavpris og sammenligner det med resin til lavpris, vil du se en betydelig forskel i styrke mellem de to, og filamentet vil komme til at ligge i top.

Jeg har faktisk skrevet en artikel om det stærkeste 3D-printfilament, du kan købe, som du kan tjekke ud, hvis du er interesseret.

Der er stadig lang vej igen med hensyn til innovation, der kan inkorporere styrke i resinprintede dele, men de er helt klart ved at indhente det. Markedet har hurtigt taget SLA-printning til sig, og der er derfor blevet udviklet flere materialer.

Du kan tjekke materialedatabladet for Tough Resin for Rugged Prototyping, men som tidligere nævnt vil du blive overrasket over at vide, at 1L af denne Formlabs Tough Resin koster dig omkring 175 $.

I modsætning hertil har vi filamenter som nylon, kulfiber og den absolutte konge med hensyn til ren styrke, polycarbonat.

En polycarbonatkrog kunne faktisk løfte hele 685 pund i en test udført af Airwolf3D.

//www.youtube.com/watch?v=PYDiy-uYQrU

Disse filamenter er meget stærke i mange forskellige indstillinger og vil være bedre end de fleste stærke harpikser, du kan finde til din SLA-printer.

Derfor bruger mange fremstillingsindustrier FDM-teknologi og filamenter som polycarbonat til at skabe stærke, holdbare dele, der kan yde en fantastisk god præstation og modstå store påvirkninger.

Selv om resinprints er detaljerede og af høj kvalitet, er de berygtede for deres skøre karakter.

Hvad angår statistikker om dette emne, har Anycubic's farvede UV-harpiks en trækstyrke på 3.400 psi. Det er langt bagud i forhold til Nylon med 7.000 psi.

Desuden giver filamenter ud over at give de trykte modeller styrke også en lang række andre ønskelige egenskaber.

TPU er f.eks. et fleksibelt filament, men har en stor styrke og stor modstandsdygtighed over for slid og rivning.

I denne henseende er Ninjaflex Semi-Flex bemærkelsesværdig, da den kan modstå 250 N trækstyrke, før den går i stykker. Det er mildest talt meget imponerende.

Mange YouTubere på nettet har testet resin-dele og fundet ud af, at de let kan gå i stykker, enten ved at tabe dem eller ved at knuse dem med vilje.

Det er tydeligt herfra, at harpiksudskrivning ikke er særlig solidt til holdbare, mekaniske dele, der skal kunne modstå kraftige påvirkninger og have en førsteklasses modstandsdygtighed.

Et andet stærkt filament er ABS, som nok er et meget almindeligt 3D-printfilament, men der findes også Siraya Tech ABS-Like Resin, som hævder at have ABS's styrke og SLA 3D-printingens detaljerigdom.

ABSlignende harpiks er meget hårdfør, hvad angår harpiks, men det ville stadig ikke kunne klare sig i en seriøs konkurrence.

Derfor er filamentprintning mesteren i denne kategori.

Hastighed - Hvad er hurtigere - harpiks- eller filamentprintning?

Filamentprintning er generelt hurtigere end harpiksfilamenter, fordi du kan ekstrudere mere materiale. Men hvis du dykker dybere ned i emnet, er der betydelige variationer.

For det første, hvis vi taler om flere modeller på byggepladen, kan resinprintning blive hurtigere. Du undrer dig måske over hvordan.

Der findes en særlig form for 3D-printteknologi kaldet Masked Stereolithography Apparatus (MSLA), som adskiller sig væsentligt fra almindelig SLA.

Den største forskel er, at med MSLA blinker UV-hærdningslyset på skærmen i form af hele lag med det samme.

Normal SLA 3D-printning kortlægger lysstrålen ud fra modellens form, på samme måde som FDM 3D-printere ekstruderer materiale fra et område til et andet.

En god MSLA 3D-printer af høj kvalitet er Peopoly Phenom, en ret dyr 3D-printer.

Peopoly Phenom er en af de hurtigere resinprintere derude, og du kan se en hurtig gennemgang af maskinen i videoen nedenfor.

Selv om MSLA er hurtigt til 3D-print med flere modeller, kan du normalt printe enkelte modeller og et mindre antal modeller hurtigere med FDM- og SLA-printning.

Når vi ser på den måde, som SLA-print fungerer på, har hvert lag et lille overfladeareal, som kun kan printe en vis mængde ad gangen. Det øger den samlede tid, det tager at færdiggøre en model, drastisk.

FDM's ekstruderingssystem udskriver på den anden side tykkere lag og skaber en intern infrastruktur, kaldet infill, hvilket alt sammen mindsker udskrivningstiden.

Dertil kommer de ekstra efterbehandlingstrin ved resinprintning sammenlignet med FDM. Du skal rengøre grundigt og hærde bagefter for at sikre, at din model bliver god.

For FDM er der blot fjernelse af støtte (hvis der er nogen) og slibning, hvilket kan være nødvendigt eller ej afhængigt af tilfældet. Mange designere er begyndt at implementere orienteringer og designs, der slet ikke kræver støtte.

Der findes faktisk et par typer af resinprinting, SLA (laser), DLP (lys) & LCD (lys), hvilket forklares fint i videoen nedenfor.

DLP og LCD er meget ens i den måde, de opbygger modellen på. Begge disse teknologier bruger harpiks, men ingen af dem involverer en laserstråle eller en ekstruderdyse. I stedet bruges en lysprojektor til at udskrive hele lag på én gang.

Dette bliver i mange tilfælde hurtigere end FDM-printning. For flere modeller på byggepladen er resinprinting den bedste teknologi ved hjælp af denne teknologi.

Du kan dog skifte dysestørrelse i FDM-printing for at løse dette problem, som nævnt ovenfor i et andet afsnit.

I stedet for standarddysen på 0,4 mm kan du bruge en dyse på 1 mm for at opnå en enorm strømningshastighed og meget hurtig udskrivning.

Det ville i høj grad bidrage til at reducere udskrivningstiden, men det ville naturligvis også gå ud over kvaliteten.

Jeg lavede en artikel om Speed Vs Quality: Do Lower Speeds Make Prints Better? Den går lidt mere i detaljer, men mere om filamentprint.

Derfor er det op til dig at vælge, hvilket aspekt du vil ofre for at opnå det andet. Normalt giver en balance mellem begge sider de bedste resultater, men du kan altid fokusere på enten hastighed eller kvalitet, som du ønsker.

Sikkerhed - Er harpiks farligere end filament?

Både harpiks og filamenter har store sikkerhedsmæssige problemer, og det giver kun mening at sige, at de begge er farlige på hver deres måde.

Med filamenter skal du passe på skadelige dampe og høje temperaturer, mens harpikser også risikerer potentielle kemiske reaktioner og dampe.

Jeg har skrevet en artikel med titlen "Skal jeg sætte min 3D-printer i mit soveværelse?", som handler lidt mere detaljeret om sikkerheden ved filamentprintning.

Harpikser er kemisk giftige i naturen og kan frigive farlige biprodukter, der kan skade dit helbred på mange måder, hvis de ikke anvendes sikkert.

Irritanter og forurenende stoffer, der frigives af harpiks, kan irritere både vores øjne og hud og forårsage åndedrætsbesvær i kroppen. Mange harpiks printere har i dag gode filtreringssystemer og anbefaler, at du bruger den i et godt ventileret, rummeligt område.

Du ønsker ikke at få harpiks på huden, da det kan forværre allergier, forårsage udslæt og endda dermatitis. Da harpiks reagerer på UV-lys, har nogle mennesker, der har fået harpiks på huden og derefter er gået i solen, faktisk fået forbrændinger.

Desuden er harpikser også giftige for vores miljø og kan have negative økologiske virkninger, f.eks. på fisk og andre vandlevende organismer. Derfor er det vigtigt at håndtere og bortskaffe harpikser korrekt.

Du kan se en god video nedenfor, der beskriver, hvordan du håndterer harpiks sikkert.

På den anden side har vi også filamenter, som også er noget farlige. ABS er en meget almindelig termoplast, som smeltes ved høje temperaturer.

Når temperaturen stiger, øges antallet af røg, der frigives. Disse røg indeholder normalt flygtige organiske forbindelser (VOC) og er sundhedsskadelige ved indånding.

Nylon er endnu mere giftigt end ABS og smelter ved endnu højere temperaturer og udgør derfor en endnu større sundhedsrisiko.

Her er et par tips til at sikre, at du er på den sikre side med både filament og harpiksudskrivning.

• Hav altid en pakke nitrilhandsker ved din side, når du håndterer uhærdet harpiks. Rør aldrig ved dem med de bare hænder.

• Brug sikkerhedsbriller for at beskytte dine øjne mod irritation fra harpiksdampe og stænk

• Print i et godt ventileret område. Dette tip gælder både for filament- og harpiksudskrivning.
• Brug et lukket udskriftskammer for at minimere regulering af røg i dine omgivelser. Et lukket rum forbedrer også udskriftskvaliteten.
• Prøv at bruge miljøvenlige, lugtfri harpikser som f.eks. Anycubic Plant-based Resin.

Resin vs. filament til miniaturer - hvad skal du vælge?

Resin er ganske enkelt det bedste valg til miniaturer. Du får uovertruffen kvalitet, og du kan lave flere dele meget hurtigt med en MSLA 3D-printer.

Filamenter er derimod i en klasse for sig. Jeg har lavet mange miniaturer med det, men de er langt fra af samme kvalitet.

Det er det, resinprintere er skabt til; at være opmærksom på meget små detaljer. De er virkelig den ekstra pris værd, hvis du planlægger primært at printe minifigurer, der er 30 mm eller mindre.

Det er derfor, at resinprintning anvendes aktivt i industrier, hvor dybde og præcision er vigtigere end noget andet.

Se denne video for at få detaljerede oplysninger om harpiks vs. filament i miniatureprintning.

Du kan komme meget langt med FDM 3D-printere med hensyn til kvalitet, men med den mængde arbejde, du skal bruge på at få alle indstillingerne til at passe, er en 3D-printer i harpiks det bedste valg.

Når det er sagt, er filamenter meget nemmere at håndtere, meget sikrere og kan være en god start for begyndere. De er også det foretrukne valg, når det gælder hurtig prototyping - et aspekt, hvor de brillerer.

Når du kan lade lidt detaljer, overfladefinish og glathed glide her og der, kan filamenter desuden også betale sig meget godt for dig i denne henseende.

Nu hvor du har samlet fordele og ulemper ved begge sider af medaljen, håber vi, at du kan træffe en god beslutning for dig selv. Jeg ønsker dig held og lykke med at printe!