3D-utskrift bruker en rekke materialer, hvorav væskebaserte harpikser og termoplastiske filamenter er to av de vanligste du finner.

Filamenter brukes med Fused Deposition Modeling (FDM)-teknologi i 3D-utskrift mens harpiks er materialene for Stereolithography Apparatus (SLA)-teknologi.

Begge disse utskriftsmaterialene har kontrasterende egenskaper, sitt eget unike sett med funksjoner, fordeler og selvfølgelig også ulemper.

Denne artikkelen fokuserer på en detaljert sammenligning mellom de to, slik at du kan bestemme hvilket trykkmateriale som virker som om det er det for deg.

Kvalitet – er harpiksutskrift bedre kvalitet enn filament Utskrift?

Når det koker ned til å sammenligne kvalitet, er svaret på forhånd at harpiksutskrift gir mye bedre kvalitet enn filamentutskrift, punktum.

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan få utrolig kvalitet ved å bruke FDM 3D-skrivere. Faktisk kan filamenter også overraske deg med deres fantastiske utskriftsnivå som er nesten like bra, men fortsatt betydelig dårligere enn harpiks.

Selv om du vil se en betydelig økning for å oppnå dette. i 3D-utskriftstid.

SLA, eller resin-utskrift har en sterk laser som har svært presis dimensjonsnøyaktighet, og kan gjøre små bevegelser i XY-aksen, noe som fører til svært høy oppløsning på utskrifter sammenlignet med FDM-utskrift.

Antallet mikronvitner om hvor flotte de er.

Filament- eller FDM-utskrifter krever egentlig ikke etterbehandling, med mindre du brukte støttemateriale og de ikke ble fjernet så jevnt. Hvis du ikke har noe imot noen grove flekker på en utskrift, spiller det ingen rolle, men du kan rydde opp ganske enkelt.

Et godt verktøysett for 3D-skrivere kan hjelpe deg med å rydde opp i FDM-utskrifter. CCTREE 23-delers rengjøringsverktøysett fra Amazon er et godt valg for å følge filamentutskriftene dine.

Det inkluderer:

• Nålefilsett
• pinsett
• Agratingverktøy
• Dobbeltsidig polert stang
• Tang
• Knivsett

Det er perfekt for nybegynnere eller til og med avanserte modellerere og kunden tjenesten er på toppnivå hvis du støter på problemer.

Bortsett fra det kan etterbehandling være på samme vanskelighetsgrad som harpiks, men prosessen er helt sikkert kortere med filamenter.

Med det sagt, inkluderer noen vanlige problemer med harpiks- og filamenttrykk dårlig vedheft til byggeplaten, delaminering som i utgangspunktet er når lagene dine skiller seg, og rotete eller kronglete utskrifter.

For å fikse problemer med adhesjon med harpiksutskrift, kan det være lurt å sjekke byggeplaten og harpikskaret, og forsikre deg om at du kalibrerer den riktig.

Deretter, hvis harpiksen er for kald, vil den ikke feste seg til byggeplattformen og la harpikstanken være dårlig festet. Prøv å flytte skriveren til et varmere stedslik at trykkkammeret og harpiksen ikke er like kalde lenger.

I tillegg, når det ikke er hensiktsmessig adhesjon mellom lagene på harpikstrykket ditt, kan det oppstå delaminering som kan få utskriften til å se alvorlig dårlig ut.

Heldigvis er det ikke så vanskelig å fikse dette. Først må du kontrollere at banen til laget ikke blokkeres av en hindring.

For å gjøre dette må du sørge for at harpikstanken er fri for rusk og at rester fra forrige utskrift ikke er det. bli et hinder på noen måte.

Det viktigste er at du bruker støtte der det er nødvendig. Dette tipset alene er nok til å løse mange problemer i både harpiks- og filamentutskrift, spesielt hvis vi snakker om kvalitetsproblemer som overheng.

I tillegg, når det gjelder rotete utskrifter, sørg for at du jobber med riktig orientering, siden feiljustering er en beryktet årsak til utskriftsfeil.

Dessuten kan svake støtte ikke sikkerhetskopiere utskriften din særlig godt. Bruk sterkere støtter hvis det er saken, eller du kan til og med øke antallet støtteartikler som brukes hvis du ikke er så bekymret for å fjerne dem etterpå.

Når du har prosessen for harpiks- eller filamentutskrift, blir de ganske enkelt i seg selv, men totalt sett må jeg si filament-FDM-utskrift er enklere enn resin SLA-utskrift.

Styrke – Er Resin 3D-utskrifter sterke sammenlignet med filament?

Resin 3D-utskrifter er sterke med vissepremiummerker, men filamenttrykk er mye sterkere på grunn av deres fysiske egenskaper. En av de sterkeste filamentene er polykarbonat som har en strekkstyrke på 9800 psi. Selv om Formlabs Tough Resin oppgir en strekkstyrke på 8080 psi.

Selv om dette spørsmålet kan bli veldig komplisert, er det beste enkle svaret at de fleste av de populære harpiksene er sprø sammenlignet med filamenter.

Med andre ord er filament mye mer robust. Hvis du får budsjettfilament og sammenligner det med budsjettharpiks, kommer du til å se en betydelig forskjell i styrke mellom de to, med filament som kommer ut på toppen.

Jeg skrev faktisk en artikkel om The Strongest 3D Printing Filament That You Can Buy som du kan sjekke ut hvis du er interessert.

Harpiks 3D-utskrift har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder innovasjon som kan inkorporere styrke i harpikstrykte deler, men de er definitivt på vei til . Markedet har raskt tatt i bruk SLA-utskrift, og det har også utviklet flere materialer.

Du kan sjekke materialdatabladet for Tough Resin for Rugged Prototyping, men som tidligere nevnt vil du bli overrasket over å vite at 1L av denne Formlabs Tough Resin vil sette deg tilbake rundt $175.

I motsetning har vi filamenter som nylon, karbonfiber og den absolutte kongen med hensyn til ren styrke, polykarbonat.

En polykarbonatkrok. klarte det faktiskløfte hele 685 pund, i en test utført av Airwolf3D.

//www.youtube.com/watch?v=PYDiy-uYQrU

Disse filamentene er veldig sterke i mange forskjellige omgivelser, og kommer til å være foran den mest sterke harpiksen du kan finne for din SLA-skriver.

Dette er grunnen til at mange produksjonsindustrier bruker FDM-teknologi og filamenter som polykarbonat for å lage sterke, holdbare deler som kan yte svært godt og tåle kraftig støt.

Selv om harpikstrykk er detaljerte og av høy kvalitet, er de faktisk beryktet for sin sprø natur.

Når det gjelder statistikk om dette emnet, har Anycubics fargede UV-harpiks en strekkstyrke på 3400 psi. Det er godt igjen sammenlignet med 7000 psi av nylon.

I tillegg gir filamenter, bortsett fra å gi styrke til trykte modeller, deg også en lang rekke andre ønskelige egenskaper.

For for eksempel TPU, selv om det er en fleksibel filament i kjernen, pakker alvorlig styrke og stor motstand mot slitasje.

Ganske bemerkelsesverdig i denne forbindelse er Ninjaflex Semi-Flex som tåler 250N med trekkkraft før det går i stykker. Det er veldig imponerende, for å si det mildt.

Mange YouTubere på nettet har testet harpiksdeler og funnet ut at de lett kan knuses enten ved å slippe dem ned eller knuse dem med vilje.

Det er tydelig herfra. som harpikstrykk egentlig ikke er solid forslitesterke, mekaniske deler som må tåle kraftige støt og ha førsteklasses motstand.

En annen sterk filament er ABS, som uten tvil er en veldig vanlig 3D-utskriftsfilament. Imidlertid er det også Siraya Tech ABS-lignende harpiks som hevder å ha styrken til ABS og detaljene til SLA 3D-utskrift.

Kredit hvor det skal, ABS-lignende harpiks er veldig tøft når det gjelder harpiks, men det ville fortsatt ikke matche i en seriøs konkurranse.

Derfor er filamentutskrift mesteren i denne kategorien.

Hastighet – som er raskere – Resin eller filamentutskrift?

Filamentutskrift er generelt raskere enn harpiksfilament fordi du kan ekstrudere mer materiale. Men hvis vi dykker dypt inn i emnet, er det betydelige variasjoner.

For det første, hvis vi snakker om flere modeller på byggeplaten, kan harpiksutskrift gå raskere. Du lurer kanskje på hvordan.

Vel, det er en spesiell type 3D-utskriftsteknologi kalt Masked Stereolithography Apparatus (MSLA) som skiller seg betydelig fra vanlig SLA.

Hovedforskjellen er at med MSLA, UV-herdningslyset på skjermen blinker i form av hele lag umiddelbart.

Normal SLA 3D-utskrift kartlegger lysstrålen fra modellens form, på samme måte som hvordan FDM 3D-skrivere ekstruderer materiale fra ett område til en annen.

En flott MSLA 3D-skriver med høy kvalitet erPeopoly Phenom, en ganske kostbar 3D-skriver.

Peopoly Phenom er en av de raskere harpiksskriverne der ute, og du kan se en rask oversikt over maskinen i videoen nedenfor.

Selv om MSLA er rask for 3D-utskrifter med flere modeller, kan du vanligvis skrive ut enkeltmodeller og et lavere antall modeller raskere med FDM- og SLA-utskrift.

Når vi ser på måten SLA-utskrifter fungerer på, har hvert lag en liten overflate område som bare kan skrive ut så mye om gangen. Dette øker den totale tiden det tar å fullføre en modell drastisk.

FDMs ekstruderingssystem, derimot, skriver ut tykkere lag og skaper en intern infrastruktur, kalt infill, som alle reduserer utskriftstiden.

Deretter er det ekstra etterbehandlingstrinn i harpiksutskrift sammenlignet med FDM. Du må rengjøre grundig og kurere etterpå for å sikre at modellen din blir bra.

For FDM er det ganske enkelt fjerning av støtte (hvis noen) og sliping som kanskje er nødvendig, avhengig av tilfellet. Mange designere har begynt å implementere orienteringer og design som ikke krever støtte i det hele tatt.

Det finnes faktisk noen få typer harpiksutskrift, SLA (laser), DLP (lett) & LCD (lys), som er pent forklart i videoen nedenfor.

DLP & LCD er veldig like i måten de bygger modellen på. Begge disse teknologiene bruker harpiks, men ingen av dem involverer en laserstråle eller noenekstruder munnstykke. I stedet brukes en lysprojektor til å skrive ut hele lag på en gang.

Dette blir i mange tilfeller raskere enn FDM-utskrift. For flere modeller på byggeplaten kommer harpiksutskrift ut på topp ved hjelp av denne teknologien.

Du kan imidlertid bytte dysestørrelser i FDM-utskrift for å takle dette som nevnt ovenfor i en annen seksjon også.

I stedet for standard 0,4 mm dyse, kan du bruke en 1 mm dyse for en enorm strømningshastighet og veldig rask utskrift.

Dette vil i stor grad bidra til å redusere utskriftstiden, men det ville selvfølgelig ta kvaliteten sammen med seg selv også.

Jeg skrev en artikkel om Speed ​​Vs Quality: Do Lower Speeds Make Prints Better? Det går inn litt mer i detalj, men mer om filamentutskrift.

Dette er grunnen til at det avhenger av deg å velge om hvilket aspekt du vil ofre for å få det andre. Vanligvis gir en balanse mellom begge sider de beste resultatene, men du kan alltid fokusere på enten hastighet eller kvalitet som du ønsker.

Sikkerhet – Er harpiks farligere enn filament?

Harpiks og filament har begge betydelige sikkerhetsproblemer. Det gir bare mening å si at begge er farlige på hver sin måte.

Med filamenter må du passe på skadelige gasser og høye temperaturer, mens harpikser også risikerer potensielle kjemiske reaksjoner og røyk.

Jeg skrev en artikkel som heter 'Skal jeg sette inn 3D-skriveren minMy Bedroom?» som snakker om sikkerheten ved filamentutskrift i litt mer detalj.

Harpiks er kjemisk giftig i naturen og kan frigjøre farlige biprodukter som kan gjøre en del på helsen din på mange måter, hvis ikke brukt trygt.

Irritanter og forurensende stoffer som frigjøres av harpiks kan irritere øynene og huden både, i tillegg til å forårsake luftveisproblemer i kroppen vår. Mange harpiksskrivere i dag har gode filtreringssystemer, og råder deg til å bruke den i et godt ventilert, romslig område.

Du ønsker ikke å få harpiks på huden din fordi det kan forverre allergier, gi utslett, og til og med forårsake dermatitt. Siden harpiks reagerer på UV-lys, har noen mennesker som fikk harpiks på huden sin og deretter gikk ut i solen faktisk opplevd brannskader.

I tillegg er harpiks også giftig for miljøet vårt og kan ha negative økologiske påvirkninger som f.eks. fisk og annet vannlevende liv. Dette er grunnen til at det er viktig å håndtere og kaste harpiks på riktig måte.

En flott video som beskriver hvordan du trygt håndterer harpiks kan ses nedenfor.

På den annen side har vi filamenter som er litt farlig også. For å snakke om en, ABS er en veldig vanlig termoplast som smeltes ved høye temperaturer.

Når temperaturen øker, øker antallet røyk som frigjøres. Disse røykene har vanligvis flyktige organiske forbindelser (VOC) i seg og er helseskadelige vedinnånding.

Enda mer giftig enn ABS er nylon, som smelter ved enda høyere temperaturer og deretter utgjør en enda større helserisiko.

Her er noen tips for å sikre at du spiller det er trygt med både filament- og harpiksutskrift.

• Ha alltid en pakke nitrilhansker ved siden av når du håndterer uherdet harpiks. Berør dem aldri med bare hender.

• Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot irritasjon fra harpiksdamp og sprut

• Skriv ut i et godt ventilert område. Dette tipset er svært anvendelig for både filament- og harpiksutskrift.
• Bruk et lukket utskriftskammer for å minimere reguleringen av røyk i miljøet ditt. Et kabinett øker også utskriftskvaliteten.
• Prøv å bruke miljøvennlige, luktfattige harpikser som Anycubic Plant-based Resin.

Harpiks vs filament for miniatyrer – hva skal du gå for?

Harpiks er enkelt sagt det beste valget for miniatyrer. Du får uovertruffen kvalitet og du kan lage flere deler veldig raskt ved hjelp av en MSLA 3D-skriver.

Filamenter er i en egen liga, derimot. Jeg har laget mange miniatyrer med den, men de er ikke i nærheten av samme kvalitet.

Det er hva harpiksskrivere er laget for; ta hensyn til svært små detaljer. De er virkelig verdt den ekstra kostnaden hvis du hovedsakelig planlegger å skrive ut minis som er 30 mm eller mindre.

Detteer grunnen til at harpikstrykk brukes aktivt i bransjer der dybde og presisjon er prioritert over alt annet.

Ta en titt på denne videoen for detaljert informasjon om harpiks vs filament i miniatyrtrykk.

Du kan komme veldig langt med FDM 3D-skrivere når det gjelder kvalitet, men med den mengden innsats du må bruke for å få alle innstillinger riktig, vil en harpiks 3D-skriver være det beste alternativet.

Når det er sagt, filamenter er mye enklere å håndtere, mye tryggere og kan være en god start for nybegynnere. De er også valget av preferanse når det gjelder rask prototyping – et aspekt der de skinner.

I tillegg, når du kan la litt detaljer, overflatefinish og glatthet gli her og der, kan filamenter lønne seg veldig bra for deg også i denne forbindelse.

Nå som du har samlet fordeler og ulemper ved begge sider av mynten, håper vi at du kan ta en god avgjørelse selv. Jeg ønsker deg god trykking!

I tillegg til det er modeller satt under en betydelig mengde stress i filamentutskrift, noe som kan være en av grunnene til at overflateteksturen ikke er like jevn som harpiksutskrift.

Den høye varmen som brukes i filamentutskrift kan også føre til trykkfeil, som krever post- behandling for å bli kvitt.

Et problem ved filamentutskrift er dannelsen av klatter og kviser på utskriften. Det er mange grunner til at det skjer, så artikkelen min om hvordan du fikser blobs and Zits på 3D-utskrifter kan hjelpe deg med å feilsøke veldig tydelig.

I FDM-utskrift er oppløsningen på utskriftene et mål på dysediameteren sammen med presisjon av ekstruderingen.

Det er mange dysestørrelser der ute som har sine egne fordeler og ulemper. De fleste FDM 3D-skrivere leveres i dag med en dysediameter på 0,4 mm som i bunn og grunn er en balanse mellom hastighet, kvalitet og presisjon.

Du kan endre dysestørrelsen når som helst med 3D-skrivere. Størrelser større enn 0,4 mm er kjent for å produsere raske utskrifter og har få dyserelaterte problemer.

Størrelser mindre enn 0,4 mm vil gi deg stor presisjon med overheng av bedre kvalitet, men det går på bekostning av hastighet , går så lavt som en 0,1 mm diameter dyse.

Når dutenk på 0,4 mm sammenlignet med 0,1 mm, det vil si 4 ganger mindre, noe som direkte betyr hvor lang tid utskriftene dine vil ta. Å ekstrudere en lignende mengde plasti, ville det bety å gå over strekene fire ganger.

SLA 3D-skrivere som bruker en fotopolymerharpiks for 3D-utskrift, kan skilte med langt mer detaljerte utskrifter med intrikat dybde. En god grunn til at dette skjer er laghøyde og mikron.

Denne innstillingen som virker uskyldig påvirker oppløsning, hastighet og generell tekstur. For SLA 3D-skrivere er minimum laghøyde som de komfortabelt kan skrive ut på mye mindre, og bedre sammenlignet med FDM-skrivere.

Dette laveste minimumet bidrar direkte til utrolig presisjon og detaljer på harpiksutskrifter.

Likevel kan enkelte 3D-utskriftsfilamenter som PLA, PETG og Nylon også produsere eksepsjonell kvalitet. Men med hver type 3D-utskrift er det visse ufullkommenheter du må se etter som kompromitterer utskriftens standard.

Her er en kort oversikt over utskriftsfeil for filamentutskrift:

• Stringing – Når det er trådete linjer med tynn filament gjennom modellene dine, vanligvis mellom to vertikale deler
• Overheng – Lag som strekker seg utover det forrige laget i betydelige vinkler kan' t støtte seg selv, noe som fører til hengende. Kan fikses med støtter.
• Blobs & Zits – Små vorteaktige, bobler/klatter/zits på utsiden avmodellen din, vanligvis fra fuktighet i filament
• Svak lagbinding – Faktiske lag fester seg ikke ordentlig til hverandre, noe som fører til et røft utseende
• Linjer på siden av utskrifter – Hopp i Z-aksen kan føre til svært synlige linjer i hele modusen utvendig
• Over & Under-ekstrudering – Mengden filament som kommer ut av dysen kan enten være for liten eller for mye, noe som fører til klare utskriftsfeil
• Hull i 3D-utskrifter – Kan oppstå fra under -ekstrudering eller overheng og etterlater synlige hull i modellen din, i tillegg til at den er svakere

Her er en kort oversikt over trykkfeil for harpiksutskrift:

• Modeller Løsne fra byggeplaten – noen byggeflater har ikke god vedheft, du vil ha den forhåndsstrukturert. Varm også opp miljøet
• Overherdende utskrifter – flekker kan være synlige på modellen din og kan også gjøre modellen mer sprø.
• Herdet harpiksskifter – Utskrifter kan mislykkes på grunn av bevegelser og forskyvninger. Orienteringen kan trenge å endres eller legge til flere støtter
• Layer Separation (Delamination) – Lag som ikke binder ordentlig kan lett ødelegge en utskrift. Legg også til flere støtter

Ved å bruke en SLA 3D-skriver fester lag med harpiks seg raskt til hverandre og kan skilte med finere detaljer. Dette fører til førsteklasses utskriftskvalitet med spektakulær presisjon.

Mens kvaliteten på filamentutskrifter også kanbli veldig bra, det kommer fortsatt ikke til å matche hva harpiks er i stand til, så vi har en klar vinner her.

Pris – er harpiks dyrere enn filament?

Harpiks og filamenter begge kan bli veldig dyre avhengig av merke og kvantitet, men du har også alternativer for dem i budsjettområdet også. Generelt sett er harpiks dyrere enn filament.

Ulike typer filamenter vil ha betydelig forskjellige priser, ofte billigere enn andre, og vanligvis rimeligere enn harpikser. Nedenfor vil jeg gå gjennom budsjettalternativer, alternativer på mellomnivå og de beste prispunktene for harpiks og filament.

La oss se på hva slags priser du kan få for budsjettharpiks.

Når du ser på #1 bestselgeren på Amazon for 3D-skriverharpiks, er Elegoo Rapid UV Curing Resin det beste valget. Det er en lavlukt fotopolymer for skriveren din som ikke bryter banken.

En flaske på 1 kg med dette vil sette deg tilbake for under $30, som er en av de billigste harpiksene som finnes og en ganske anstendig tall tatt i betraktning den totale kostnaden for harpiks.

For budsjettfilament er det vanlige valget PLA.

En av de billigste, men likevel høykvalitets filament jeg fant på Amazon er Tecbears PLA 1Kg Filament. Det koster rundt $20. Tecbears PLA er svært høyt rangert med rundt 2000 rangeringer, mange kommer fra fornøyde kunder.

De elsket emballasjen ikom inn, hvor lett det er å bruke selv som nybegynnere, og den faktiske utskriftskvaliteten generelt på modellene deres.

Den har garantier bak seg som:

• Lavkrymping
• Tettfri & boblefri
• Redusert sammenfiltring fra mekanisk vikling og streng manuell undersøkelse
• Utrolig dimensjonsnøyaktighet ±0,02 mm
• En 18-måneders garanti, så praktisk talt risikofri!

Ok, la oss nå se på de litt mer avanserte 3D-utskriftsmaterialene, som starter med harpiks.

Et veldig respektert merkevare av 3D-skriverharpiks går direkte til Siraya Tech, spesielt deres Tenacious, Flexible & Slagfast 1Kg Resin som du kan finne på Amazon til en moderat pris (~$65).

Når du begynner å få inn spesifikke kvaliteter i harpiks, begynner prisen å øke. Denne Siraya Tech-harpiksen kan brukes som et flott tilsetningsstoff for å øke styrken til andre harpikser.

De viktigste egenskapene og funksjonene bak den er:

• Stor fleksibilitet
• Sterk og høy slagfasthet
• Tynne gjenstander kan bøyes i 180° uten å knuse
• Kan blandes med Elegoo-harpiks (80 % Elegoo til 20 % Tenacious er en populær blanding)
• Ganske lite lukt
• Har en Facebook-gruppe med nyttige brukere og innstillinger å bruke
• Produserer fortsatt svært detaljerte utskrifter!

Vi går videre til en litt mer avansert filament i mellomprisklassen.

En rull medfilament som du garantert vil elske etter bruk er PRILINE Carbon Fiber Polycarbonate Filament fra Amazon. En 1 kg spole av denne glødetråden koster rundt $50, men er veldig verdig denne prisen for kvalitetene du får.

Funksjoner og fordeler med PRILINE Carbon Fiber Filament er:

• Høy varmetoleranse
• Høyt styrke-til-vekt-forhold og er svært stiv
• Dimensjonsnøyaktighetstoleranse på ±0,03
• Skriver ut veldig bra og lett å oppnå varpfri utskrift
• Utmerket lagvedheft
• Enkel støttefjerning
• Har ca 5-10 % karbonfibervolum til plast
• Kan skrives ut på en lager Ender 3, men en hotend helt i metall anbefales

Nå for den førsteklasses, avanserte harpiksprisklassen som du sannsynligvis ikke ville ønske å kjøpe masse ved et uhell!

Hvis vi går over til et førsteklasses harpiksselskap, med både førsteklasses harpiks og 3D-printere, vil vi lett finne oss selv ved døren til Formlabs.

De har en veldig spesialisert 3D skriverharpiks som er deres Formlabs Permanent Crown Resin, priset til over $1000 for 1 kg av denne premium væsken.

Den anbefalte levetiden til dette materialet er 24 måneder.

Denne Permanent Crown Resin er et langsiktig biokompatibelt materiale, og er utviklet for skovler, tannkroner, onlays, inlayy og broer. Kompatibilitet vises som deres egne 3D-skrivere som er Formlabs Form 2 & Skjema3B.

Du kan finne mer informasjon om hvordan profesjonelle skal bruke denne harpiksen på siden Using Permanent Crown Resin.

Ok, nå over til det førsteklasses, avanserte filamentet som vi har ventet på!

Hvis du vil ha et materiale som er mye brukt i olje/gass-, bil-, romfarts- og industriindustrien, vil du være fornøyd med PEEK-filament. Et flott merke å gå med er CarbonX Carbon Fiber PEEK Filament fra Amazon.

Selv om du vil bli overrasket over å vite at det vil sette deg tilbake rundt $150...for 250g. En full 1Kg spole av denne Carbon Fiber PEEK koster rundt $600, som er betydelig mer enn standard PLA, ABS eller PETG som du allerede kan se.

Dette er ikke et materiale for å tas lett på.

Det krever en utskriftstemperatur på opptil 410°C og en sengetemperatur på 150°C. De anbefaler å bruke et oppvarmet kammer, en munnstykke av herdet stål og vedheft som tape eller et PEI-ark.

PEEK anses faktisk for å være en av de beste termoplastene som finnes, gjort enda bedre med den blandede 10 % av oppkuttet karbonfiber med høy modul.

Ikke bare er det et ekstremt stivt materiale, det har eksepsjonell mekanisk, termisk og kjemisk motstand sammen med lette egenskaper. Det er også nesten null fuktighetsabsorpsjon.

Alt dette viser at harpikser og filamenter ikke er ekstremt forskjellige nårpris er bekymret.

Du kan få billige harpikser og billige filamenter både hvis du er villig til å gå på akkord med noen ekstra funksjoner og mer kvalitet.

Enkel bruk – er filament lettere å skrive ut enn harpiks ?

Harpiks kan bli ganske rotete, og det er heftig etterbehandling involvert. På den annen side er filamenter mye enklere å bruke og anbefales på det sterkeste for folk som nettopp har begynt med 3D-printing.

Når det kommer til harpiksutskrift, krever det generelt mye mer innsats å fjerne utskriftene og gjør dem klare i siste fase.

Etter utskriften må du ta i betraktning en betydelig innsats for å få din harpiksmodell av byggeplattformen.

Dette er fordi det er en hel rot av uherdet harpiks som du må forholde deg til.

Du må vaske delen i en rengjøringsløsning, en populær løsning er isopropylalkohol, og etter at harpiksen er vasket av, må du herde under et UV-lys.

Å skrive ut filament krever mye mindre innsats etter at utskriften er ferdig. Det pleide å være tilfelle hvor du må bruke litt kraft for å få filamentavtrykkene dine løsnet fra utskriftssjiktet, men ting har definitivt endret seg.

Vi har nå praktiske magnetkonstruksjonsoverflater som kan fjernes og ' flexed' som resulterer i at ferdige utskrifter enkelt spretter rett av byggeplaten. De er ikke dyre å få, og mange høyt rangerte anmeldelser