Der har været mange tilfælde, hvor jeg har oplevet, at mine resin 3D-udskrifter ikke lykkedes halvvejs gennem udskrivningsprocessen, hvilket kan være ret frustrerende.

Efter megen forskning og efter at have undersøgt, hvordan resin 3D-print fungerer, fandt jeg ud af nogle af hovedårsagerne til, at resin 3D-print ikke fungerer.

Denne artikel vil forsøge at guide dig på vej til at reparere resin 3D-print, der fejler halvvejs, eller resinprint, der falder af byggepladen, så bliv hængende og find ud af mere.

Hvorfor mislykkes 3D-prints i harpiks halvvejs?

Der er mange årsager til, at 3D-print af harpiks kan mislykkes halvvejs. Det kan skyldes forkert eksponeringstid, ubalanceret byggeplatform, for lidt støtte, dårlig vedhæftning, forkert orientering af emnet og meget mere.

Nedenfor er nogle af de mest almindelige og vigtigste årsager til, at 3D-udskrifter i harpiks mislykkes halvvejs. Årsagerne kan være:

• Harpiks er forurenet
• Den optiske LCD-skærm er for snavset
• Der er for mange udskrifter på byggepladen
• Forkert udskriftsorientering
• Ukorrekt støtte
• Byggepladen er ikke på niveau
• Beskadiget FEP-folie
• Forkert eksponeringstid

Nedenstående afsnit vil hjælpe dig med at løse de ovennævnte problemer for at forhindre, at 3D-udskrifter fejler, og få de bedste resultater fra din 3D-printer. Fejlfinding af SLA-harpiks 3D-udskrifter kan være svært, så hav tålmodighed og prøv forskellige metoder af.

Sådan reparerer du 3D-prints i harpiks, der mislykkes halvvejs

1. Sørg for, at din harpiks er fri for restprodukter

Kontroller den harpiks, du skal bruge, før hvert print. Hvis din harpiks har hærdede harpiksrester fra tidligere prints blandet i flasken, kan harpiksen forårsage problemer med dit print og måske slet ikke printe.

Hvis din harpiks printer ikke udskriver noget, skal du helt sikkert tjekke, om der er hærdet harpiks. Det kan skyldes en tidligere fejl ved udskrivning.

Dette vil sandsynligvis ske, hvis du har en 3D-printer, der bruger en ret kraftig LCD-skærm. Photon Mono X har f.eks. indstillinger i 3D-printeren, hvor du kan indstille "UV Power".

Da jeg havde indstillet min UV Power-indstilling til 100 %, hærdede den faktisk harpiks uden for lysets præcision, fordi den er så kraftig. Desuden har den en monokrom LCD-skærm, som er kendt for at være stærkere end den gennemsnitlige skærm.

Hvis du ved et uheld har tilsat et par dråber alkohol til harpiksen, kan dette forurene harpiksen og medføre fejl i printet.

Min normale rutine, inden jeg starter et 3D-print, er at bruge min plastikskraber og flytte harpiksen rundt, så der ikke sidder noget hærdet harpiks fast på FEP-filmen.

Se min artikel med titlen Ways How to Fix Resin Prints Sticking to FEP & Not Build Plate.

Denne Photon Scraper på Thingiverse er et godt eksempel på et værktøj, du kan bruge til at fjerne eventuelle rester. Det er en god idé at udskrive den på en harpiks printer i stedet for en filamentprinter, fordi du får den nødvendige fleksibilitet og blødhed til en harpiksskraber.

• Rengør brugt harpiks grundigt, før du hælder den tilbage i din originale harpiksflaske
• Hold harpiksen væk fra alkoholen under rengøringsprocessen for at forhindre, at alkoholen trænger ind i harpiksen.
• Rens harpikstønden for hærdet harpiks/rester, så der kun er uhærdet harpiks tilbage

2. Rengør 3D-printerens LCD-skærm

Hvis du holder skærmen ren og fri for rester af hærdeplast og snavs, får du bedre resultater. En snavset eller plettet skærm kan forårsage trykfejl, og det er en af de mest almindelige årsager til fejl i udskrivningen.

Hvis der er snavs eller harpiksrester på skærmen, kan det resulterende print have nogle huller. Den del, hvor der er snavs på skærmen, tillader muligvis ikke UV-lyset at passere gennem skærmen, og den del af printet, der ligger over dette område, bliver ikke printet korrekt.

Det lykkedes mig at få et hul i min FEP-folie, hvilket betød, at uhærdet harpiks lækkede igennem til den monokrome skærm. Jeg er nødt til at fjerne harpiksbeholderen og forsigtigt rense LCD-skærmen med en skraber for at fjerne den hærdede harpiks.

LCD-skærmen på en 3D-printer er ret stærk, så lyset kan normalt passere gennem nogle former for rester, men det er muligt, at det påvirker din udskriftskvalitet negativt.

• Kontroller LCD-skærmen på din 3D-printer af og til for at sikre, at der ikke er snavs eller harpiks på skærmen.
• Brug kun en simpel skraber til at rengøre skærmen, da kemikalier eller en metalskraber kan beskadige skærmen.

3. Prøv ikke at overfylde byggepladen for at sænke sugetrykket

Hvis du reducerer antallet af miniatureudskrifter på byggepladen, kan du effektivt mindske sandsynligheden for fejl i resinudskrifter. Der er ingen tvivl om, at det kan spare tid og omkostninger at udskrive mange miniaturer på samme tid, men det kan også resultere i fejl.

Hvis du overbelaster byggepladen med så mange prints, skal printeren arbejde hårdt på hvert enkelt lag af alle prints. Dette vil påvirke 3D-printerens ydeevne, da den måske ikke kan håndtere alle dele effektivt.

Du kan opleve, at harpiksudskrifter falder af byggepladen, når dette sker.

Det er noget, du vil gøre, når du har lidt mere erfaring med resin SLA-printning. Jeg er sikker på, at du stadig kan udskrive modeller med succes med meget på byggepladen, men hvis du gør noget forkert, kan du få printfejl.

Desuden er det slet ikke ideelt at få en fejl i printet, når man har brugt så mange modeller og harpiks.

Nogle mennesker har faktisk fået deres skærm revet af på grund af sugetryk, så det skal du helt sikkert være opmærksom på.

• Udskriv 1 eller højst 2 til 3 miniaturer ad gangen i de første dage
• For større modeller skal du forsøge at minimere overfladen på byggepladen ved at vinkle dine modeller

4. Drej udskrifter i 45 grader

Den generelle regel for SLA 3D-printning er at holde dine prints drejet i 45 grader, fordi prints med lige orientering er mere udsat for fejl i forhold til prints med diagonal orientering.

Udskrivning af modeller i en roteret vinkel betyder, at hvert lag af printet har mindre overfladeareal. Det virker også til din fordel på andre måder, f.eks. nemmere at fjerne fra byggepladen og en mere effektiv printkvalitet.

Når du opbygger understøtningerne på dine resinprints, kan du mindske belastningen på dem ved at rotere dine resinprints i stedet for at have lodret lige prints. Det spreder vægten af din model, i stedet for at den vejer ned i én retning.

Uanset om du har en Anycubic Photon, en Elegoo Mars eller en Creality LD-002R, kan du drage fordel af at rotere dine modeller for at forbedre din succesrate generelt. Dette er en af de små ting, der kan gøre en forskel på din resinprintrejse.

• Prøv at have en roteret orientering for alle dine 3D-udskrifter i harpiks og undgå at have helt lige modeller.
• En rotation på 45 grader for dine modeller er en ideel vinkel for dine 3D-udskrifter i harpiks.

Jeg har skrevet en artikel med titlen "Best Orientation of Parts for 3D Printing", som du kan tjekke ud.

5. Tilføj understøtninger korrekt

Støtter spiller en primær rolle i resin 3D-printning, og gode støtter vil sandsynligvis give resultater af høj kvalitet. Da resin 3D-printere printer på en omvendt måde, ville det være ret svært at 3D-printe uden støtte.

Da jeg først fik min SLA 3D-printer, forstod jeg ikke rigtig noget om understøtninger, og det kunne virkelig ses på mine modeller.

Benet på min Bulbasaur 3D-print blev forfærdeligt, fordi mine støtter ikke var gode nok. Nu hvor jeg har mere erfaring med støtter, ved jeg, at jeg skal dreje modellen 45 grader og tilføje masser af støtter for at sikre, at der er et godt fundament nedenunder.

Det kan være svært at lave støttepunkter på resin-modeller, afhængigt af hvor kompleks modellen er, så du bør helt sikkert starte med enklere modeller.

Hvis du opdager, at dine harpiksstøtter bliver ved med at fejle eller falde af byggepladen, bør du tage dig tid til at lære at lave dem som eksperterne gør.

I videoen nedenfor fra Danny fra 3D Printed Tabletop får du en gennemgang af den korrekte proces til at tilføje støttepunkter til dine resin-modeller.

• Brug software, fortrinsvis Lychee Slicer eller PrusaSlicer, til at tilføje understøtninger til modellerne. Denne software giver dig en visualisering af hvert lag, og hvordan modellen vil blive udskrevet.
• Tilføj understøtninger med høj tæthed, og sørg for, at ingen dele er ustøttede eller efterlades som en "ø".

Lychee Slicer er fremragende til at identificere sektioner af 3D-print, der ikke understøttes, og den har Netfabb indbygget til at løse almindelige modelproblemer direkte i sliceren.

Se videoen nedenfor, hvor VOG giver sin ærlige sammenligning mellem Lychee Slicer og ChiTuBox.

Tjek min artikel Har 3D-print i harpiks brug for støtte? Sådan gør du det som de professionelle

6. Udjævne byggepladen

Hvis du har styr på denne faktor, kan du få udskrifter af den bedste kvalitet uden problemer. Hvis byggepladen er skråt til den ene side, er der stor sandsynlighed for, at udskriftet på den nederste side ikke kommer effektivt ud og måske mislykkes halvvejs.

Byggepladen på din 3D-printer i harpiks forbliver normalt ret jævn, men efter et stykke tid kan det kræve en rekalibrering at få den jævn igen. Dette afhænger virkelig af kvaliteten af din maskine, idet maskiner af højere kvalitet holder sig jævne i længere tid.

Min Anycubic Photon Mono X er ekstremt robust med sit design, fra de dobbelte lineære Z-akse-skinner og det stærke fundament generelt.

• Juster din byggeplade, hvis du ikke har gjort det i et stykke tid, så den er tilbage i sin optimale position.
• Følg printerens anvisninger om nivellering - nogle har en enkelt nivelleringsskrue, andre har 4 skruer, der skal løsnes og derefter strammes.

En anden ting du skal kontrollere er, om din byggeplade faktisk er flad. MatterHackers har lavet en video, der viser dig præcis, hvordan du sikrer dig, at din byggeplade er flad ved at slibe med sandpapir med lavt korn. Det virker også meget godt for at øge bedets vedhæftning.

Jeg skrev en mere detaljeret artikel kaldet Sådan nivelleres resin 3D-printere nemt - Anycubic, Elegoo & Mere

7. Kontroller & udskift FEP-film, hvis det er nødvendigt

FEP-film er en af de vigtigste komponenter i 3D-printere med harpiks, og et lille hul kan ødelægge printet og resultere i fejl.

Hvis der er et hul i din FEP-folie, kan den flydende harpiks trænge ud af hullet i karret, UV-lyset vil hærde harpiksen under folien, og den vil hærde på LCD-skærmen.

Den del af printet, der ligger over dette område, vil ikke kunne hærdes på grund af UV-lysblokering, og det vil resultere i en halvvejs fejl i printet.

Jeg har selv oplevet dette, da min FEP-film lækkede på grund af et lille hul. Det lykkedes mig at dække hullet med noget simpelt gennemsigtigt sellotape, og det fungerede godt, indtil jeg modtog min FEP-erstatningsfilm.

Normalt kan man få FEP-folie ret hurtigt fra Amazon, men da jeg har en større 3D-printer med harpiks, måtte jeg vente ca. 2 uger på at få erstatningen.

Mange mennesker har været udsat for konstante fejl i deres 3D-udskrifter i harpiks, men efter at have skiftet FEP-film begyndte de at få vellykkede harpiksudskrifter.

• Inspicer din FEP-folie regelmæssigt
• Hvis du opdager huller i FEP-folien, skal du straks udskifte den med en ny, inden du starter udskrivningen.

Det er en god idé at have ekstra FEP-folieark på lager for en sikkerheds skyld.

Til standard 140 x 200 mm FEP-filmstørrelse vil jeg anbefale ELEGOO 5Pcs FEP Release Film fra Amazon, som er 0,15 mm tyk og er elsket af mange kunder.

Hvis du har en større 3D-printer, skal du bruge 280 x 200 mm, og en god film er 3D Club 4-Sheet HD Optical Grade FEP Film fra Amazon. Den har en tykkelse på 0,1 mm og er pakket i en hård kuvert for at forhindre, at arkene bøjes under transporten.

Du får også en 365-dages returpolitik for top tilfredshedsgarantier.

Tjek min artikel 3 bedste FEP-film til Anycubic Photon, Mono (X), Elegoo Mars & Mere

8. Indstil korrekt eksponeringstid

Udskrivning med forkert eksponeringstid kan give mange problemer og kan i sidste ende føre til et mislykket print. Det er nødvendigt med den rigtige eksponeringstid, så harpiksen kan hærde korrekt.

Sørg for, at de første par lag har lidt længere eksponeringstid end de andre lag, da dette vil give en bedre vedhæftning af printet til byggepladen.

• Sørg for, at du indstiller den rigtige eksponeringstid afhængigt af typen af harpiks.
• Kalibrer alle indstillingerne korrekt, og det anbefales at gennemgå indstillingerne hver gang, før du udskriver en model.

For at finde den ideelle eksponeringstid for den valgte harpiks og 3D-printer kan det være nødvendigt at teste en del. Der er en god måde at finde den perfekte eksponeringstid på, nemlig ved at udskrive en hurtig serie af tests med forskellige eksponeringstider.

Afhængigt af, hvordan hvert testprint viser sig med hensyn til detaljer, kan vi finde ud af, inden for hvilket område dine eksponeringstider skal ligge.

Jeg har skrevet en ret detaljeret artikel med titlen Sådan kalibrerer du 3D-prints med harpiks - Test af harpiksudsættelse.